به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ،  نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ایران گفت: تولید دانش یکی از وظایف برندهاست در حالیکه مارک‌های تجاری چنین نیستند لذا کیفیت و شناخت بازار در برندها محصول تلاش و تحقیق مستمر کارشناسان است.
شاهین فاطمی، مدیر عامل چرم درسا درباره علت موفقیت صنعت پوشاک چرم در کشور بگفت: در بخش پوشاک چرم معمولا مدل ها و محصولات به صورت لحظه ای و آنی تغییر نمی کند چرا که ارزش و دوام این محصول بسیار بالاست و می‌توان سالیان سال از آن استفاده کرد ضمن اینکه محصولات چرم به جز موارد محدودی معمولا منوط به فصل خاصی نیستند و اغلب به صورت مدل های روز پسند ارائه می شوند.

وی در ادامه افزود: لحظه ای نبودن تغییرات در این صنعت یکی از مهمترین عوامل پیشرفت پوشاک چرم محسوب می‌شود البته طی دهه‌های گذشته نگاه اصولی به این بخش وجود نداشت به نحوی که تصور نمی شد صنعت پوشاک چرم بتواند از حالت دستی و سنتی به سمت یک صنعت پیشرفته حرکت کند به نحوی که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده تکنولوژی های مدرن را نیز وارد عرصه کشور کند.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ایران تاکید کرد: وقتی تمرین و پیشینه درستی در صنعت وجود داشته باشد، یقینا می توان به قدرتمند شدن آن اندیشید و قطعا بخش صنعت چرم یکی از این موارد است.

شاهین فاطمی درباره رشد صنعت پوشاک چرم و نحوه تکامل آن گفت: در ابتدای امر باید گفت که صنعت چرم ریشه عمیقی در کشور ما دارد اما بخش دوخت و دوز و طراحی لباس دارای چنین پیشینه ای نبود و قطعا بخش ضعیف تری محسوب می شد لذا تولید دانش برای حل این مساله بر عهده برندهای داخلی گذاشته شد.

وی درباره تولید دانش در برندسازی گفت: مردم ایران باید آگاهانه تر به مساله برند و برندسازی توجه کنند چرا که منظور از برند مارک های تجاری نیست بلکه دانش و طراحی تولید است در واقع تولید دانش یکی از وظایف برندهاست در حالیکه مارک های تجاری چنین نیستند لذا کیفیت و شناخت بازار در برندها محصول تلاش و تحقیق مستمر کارشناسان است که این موضوع باعث تمایز برند از سایر تولیدکنندگان می شود.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ایران درباره حل مشکل طراحی در بخش پوشاک چرم اظهار کرد: کپی برداری همیشه مقوله اشتباهی نیست چرا که گاهی همین اتفاق سبب ساز ایجاد دانش می شود تا جاییکه از این طریق ایرانیزه کردن کارها و تولیدات طرح ها شدت می گیرد.

شاهین فاطمی در پاسخ به این سوال که عامل موفقیت طرح های چرم در کشور چیست، گفت: یک برند معتبر باید بتواند محصولی را تولید کند که با استیل، فرهنگ و بنیه اقتصادی مردم همراهی داشته باشد به همین خاطر نیازمند دانش شناسایی نیاز مشتری است به این معنا که بداند چه محصولی برای اقشار جامعه مناسب است.

وی در توضیح روش های نیازسنجی بازار بیان کرد: نیازسنجی در بازار با روش ها و متدهای مختلفی صورت می پذیرد که آمارگیری و پرسش نامه یکی از این راهکارها است چرا که با استفاده از پرسشنامه می توانیم به بخشی از رفتارهای و نیازهای مردم در حوزه طرح، رنگ و... دست پیدا کنیم.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ایران افزود: مصاحبه با مشتریهای متمرکز توسط یک برند خاص بخشی است که می توان به وسیله آن نیازها و خواسته های گروهی را در قالب استانداردهای موجود سنجید که به آن مدل کانون های توجه یا گروهی می گوییم.

شاهین فاطمی ادامه داد: مشاهده بازار بخشی از رفتارهای خرید، مصرف و مواردی از این دست را به تولیدکنندگان ارائه می دهد البته روش های علمی برای دریافت نیاز مشتری به زبان فنی وجود دارد که قطعا هر چه علمی تر رفتار کنیم ریسک ماجرا کاهش می یابد و با پاسخ های محتمل تری رو به رو می شویم.

وی تاکید کرد: امروز بخش هایی در برندهای معتبر حضور دارند که می توانند از طریق رفتار خرید یک مشتری نحوه سلیقه و مصرف وی را شناسایی کنند در واقع مجموع این اطلاعات ورودی به واحد بازاریابی و توسه منتقل می شود که نتیجه آن کالای قابل عرضه به بازار است.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ایران درباره عدم پیشرفت برندسازی در حوزه پوشاک بانوان گفت: درباره این مقوله چندین دلیل به موازات یکدیگر وجود دارند. مساله تنوع در طرح و پایین بودن زمان مد در لباس بانوان یکی از دلایلی است که برند سازی در این بخش را با مشکل مواجه می کند.

شاهین فاطمی توضیح داد: تهیه بسیاری از مواد اولیه مربوط به بخش مد و لباس به خصوص در حوزه بانوان با مشکلات زیادی رو به رو است به نحوی که باعث می شود زنجیره شناسایی نیاز مشتری و تولید و عرضه آن طولانی شود.

وی افزود: وقتی از مرحله شناسایی نیاز مشتری تا ورود کالا به بازار مدت زمان طولانی ایجاد شود ریسک بازار بالا می رود و امکان شروع تغییرات بعدی در مد شدت می یابد به همین خاطر فعالان عرصه لباس بانوان کمتر اقدام به تولید انبوه می کنند چرا که امکان شکست در این بخش بسیار بالاست و این احتمال با وجود تعرفه های گمرکی و مواردی از این دست وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ایران بیان کرد: نبود کالاهایی نظیر پارچه مورد نیاز برای طراحان پوشاک زنانه مساله بسیار مهمی است چرا که شاید بتوان با یک پارچه مشکی همچنان مدل ها و طرح های گوناگون کت و شلوار آقایان را تولید کرد اما این مساله در مورد بانوان صدق نمی کند و به نوعی سبب ایجاد کاستی های عمده می شود که به مرور زمان کاهش انگیزه را به همراه دارد.

شاهین فاطمی درباره میزان تولید طرح های پوشاک چرم در کشور گفت: این میزان در مورد برندهای مختلف چرم متفاوت است اما شخصا به عنوان مدیرعامل چرم درسا، در این برند سعی کرده ایم که بخش عمده ای از طرح ها را تولید کنیم به همین خاطر بین 40 تا 50 درصد طرح ها تولید است البته بخشی از طرح ها نیز ایرانیزه می شوند و بخشی نیز به دلیل کامل بودن طرح کپی برداری می شوند.

وی افزود: شباهت در نوع طرح ها گاهی باعث تردید می شود که این طرح کپی برداری هست یا نه و البته همواره سعی می کنیم تفاوت فرهنگی را در این مقوله لحاظ کنیم.
منبع: هنرآنلاین